திங்களன்று ஜெஃபோர்ட்: டோரண்டிலிருந்து சுவை...

எரிக் மைக்கேல் மற்றும் லிடியா போர்குயிக்னான்

வாடகை குடிப்பவராக எனது 24 வது ஆண்டு நெருங்கி வருகிறது. 2012 தூண்டுதலின் நீரோட்டமாக உள்ளது, அவற்றில் சில சிறப்பம்சங்கள் இந்த வாரம் மற்றும் அடுத்ததாக நான் விவரிக்கிறேன். ஒவ்வொரு ஒயின், நிச்சயமாக, அதன் உருவாக்கியவர் அல்லது படைப்பாளர்களுக்கான ஒரு வருட வேலை. நான் அவர்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன். அது சில நேரங்களில் தனிமையான உழைப்பு, அது குறிக்கும் வலிமையும் தைரியமும் பெரும்பாலும் நான் குடிக்கும்போது என் மனதில் இருக்கும்.

புகைப்படம்: எரிக் மைக்கேல் மற்றும் லிடியா போர்குயிக்னான்

குடிப்பழக்கம் ருசியை உறுதிப்படுத்துகிறது, மேலும் எனது குறிப்பானது இந்த குறிப்புகளை ஒயின்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு தொகுக்க வேண்டும், இது என் தொண்டையில் ஒரு வழி பயணத்தை மேற்கொண்டது. இது கடினம், என்றாலும்…. நான் சுவைக்க மட்டுமே கிடைத்த சில அற்புதமான பாட்டில்கள் இருந்தன, எனவே சூழ்நிலைகளை அனுமதித்திருந்தால் நான் விரைவாக தெற்கே அனுப்பியிருப்பேன் என்ற அடிப்படையில் அவற்றைச் சேர்த்துக் கொள்கிறேன். (நான் முன்பு எழுதிய ஒயின்களையும் விலக்குகிறேன்.)

ஆண்டின் தொடக்கத்தில் சேட்டானுஃப்-க்கு நான் மேற்கொண்ட பயணம் ஒரு மறக்கமுடியாத ஒன்றாகும், அதன் திகிலூட்டும் குளிர்ச்சியைக் காட்டிலும் குறைந்தது அல்ல, ஒரு மிஸ்ட்ரல் துணை பூஜ்ஜிய திராட்சைத் தோட்டங்களைத் தாக்கியது. முரண்பாடாக, பல சேட்டானுஃப்ஸில் சூரிய சக்தியால் ஈர்க்கப்படுவது சாத்தியமில்லை, ஆனால் கைப்பற்றப்பட்ட சூரியன் ஒரு தசாப்தத்திற்குப் பிறகு தொண்டையை எரிக்கவும் எரிக்கவும் முடியும் என்று சிலவற்றை நான் பாதாளமாகக் கூறியதிலிருந்து எனக்குத் தெரியும், அவை எத்தனை புள்ளிகளுடன் பெயரிடப்பட்டிருந்தாலும். பிப்ரவரி முதல் நான் குடிப்பதைக் கனவு காண்கிறேன் 2007 லா நெர்த்: ஒரு சிறந்த தளம் மற்றும் பருவத்தின் அற்புதமான இருப்பு மற்றும் ஆழம், ஆனால் கிறிஸ்டியன் வோயக்ஸ் குழுவால் மெல்லிய தோல்-கையுறை கட்டுப்பாடு மற்றும் சுத்திகரிப்பு மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டது, இது செவல் பிளாங்கில் உள்ள பியர் லர்டன் மகிழ்ச்சியடைய வேண்டாம். வெள்ளையர்களிடையே, வின்சென்ட் அவ்ரிலின் 2010 க்ளோஸ் டெஸ் பேப்ஸ் பிளாங்க் செர்ரி மலர்களின் ஹொகுசாய் அச்சு ஒன்றை நினைவு கூர்ந்தார்: பழத்தோட்ட பூக்கள், ஒரு தெளிவான பாதாம் மையத்தைப் பற்றி பில்லிங்.

இந்த ஆண்டின் மிகவும் சுவாரஸ்யமான ரோன் கண்டுபிடிப்பு, இதற்கிடையில், மார்ச் மாத இறுதியில் வந்தது: எரிக் மைக்கேலின் கிராஸ் டி லா மேரே. நான் செய்த மூன்று பாட்டில்களை விட அவரது கம்பீரமான அடர்த்தியான, பாசி 2009 மாசிஃப் டி உச்சாக்ஸை நான் அதிகம் வாங்க விரும்புகிறேன், அவற்றில் ஒன்று மட்டுமே உள்ளது: இது நான் முயற்சித்த மிகப் பெரிய கோட்ஸ் டு ரோன்-கிராமங்களில் ஒன்றாகும், மற்றும் ஒரு மது இது ஒரு பாதாள அறையில் ஒரு தசாப்தத்தின் பெரும்பகுதியைக் கேட்கிறது.

லியோனில் ஆண்டின் பிற்பகுதியில், சோஃபிடெலின் மேலே உள்ள லெஸ் ட்ராய்ஸ் டெம்ஸிடமிருந்து ரோனைப் பார்த்தபோது, ​​மதிப்பு மற்றும் காமவெறி ஆகிய இரண்டிற்கும் எனக்கு பிடித்த ரோன் வெள்ளையர்களில் ஒருவருடன் குடிப்பழக்கத்தை புதுப்பித்தேன்: பெர்னார்ட் கிரிபாவின் செயின்ட் பெரே லெஸ் ஃபிகியூயர்ஸ். அதன் 2010 போர்வையில், இந்த குறைந்த அமில வெள்ளை சதைப்பற்றுள்ள மற்றும் மஜ்ஜையானது - தெற்கு அரைக்கோளத்தின் வெள்ளை நிற பாணி மிகுதியாக உருவாக்கப்பட வேண்டும், ஆனால் இல்லை, அல்லது இன்னும் இதுவரை இல்லை.

மார்ச் மாத தொடக்கத்தில், பண்டோலில் சதை மற்றும் ரோமங்களில் இரண்டு நாட்கள் சுவர் அடிப்பதை நான் மிகவும் விரும்பினேன். குறைந்தது ஒரு டஜன் பெரிய ஒயின்களிலிருந்து ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுப்பது கடினம், ஆனால் 2009 பாஸ்டைட் பிளான்ச்சிற்குள் மறைத்து வைக்கப்பட்டதை விட மத்தியதரைக்கடல் நறுமணம் மற்றும் சுவைகளின் சிறந்த சுருக்கத்தை நீங்கள் உண்மையில் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்று நான் சொல்கிறேன்: பைன்ஸ், சிட்ரஸ் தோப்புகள், ஆலிவ், தைம் , ரோஸ்மேரி, கற்கள், அனைத்தும் செல்வாக்குமிக்க மைக்கேல் ப்ரோன்சோவால் பாவம் செய்ய முடியாத துல்லியம் மற்றும் வரையறையுடன் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. செயின்ட் எஸ்டேப்பின் சுவை ஸ்பெக்ட்ரம் (இரண்டு வாரங்களுக்குப் பிறகு நான் என்னைக் கண்டேன்) மிகவும் வித்தியாசமானது, ஆனால் இந்த இரண்டு மண்டலங்களின் ஒயின்களுக்கு இடையில் கட்டமைப்பு ஒற்றுமைகள் உள்ளன.

2009 மற்றும் 2010 மாண்ட்ரோஸின் சுவை, பக்கவாட்டில், வெளிப்படுத்தியது, இதுவரை கவனமாக அளவீடு செய்யப்பட்ட ஸ்கோரோமீட்டரில் ஒரு உருகி வீசுகிறது: 2009 இறைச்சி மற்றும் கிராஃபைட்டுடன் பெர்கமோட்டை ஒன்றிணைக்கிறது, மேலும் வாயை நிரப்பும் நீளம் மற்றும் அகலத்தைக் கொண்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் 2010 இன்னும் விழுமியமாக இருந்தது ( அதிக சிடார், அதிக ஹவானா இலை, அதிக தொடை) மற்றும் அடர்த்தியான, இருண்ட, இறுக்கமான, ஆழமான மற்றும் அதிக ஊடுருவலை சுவைக்கிறது. இந்த ஒயின்களை மீண்டும் ருசிக்க என்னால் காத்திருக்க முடியாது, இருவரும் ஒரு நாள் குடிக்கலாம் என்று நம்புகிறேன், இருப்பினும் இருவரும் ஏழு லீக் பூட்ஸில் வெளியேறுகிறார்கள்.

இந்த ஆண்டின் மிகப் பெரிய முதிர்ந்த ஒயின் ஆஸ்திரேலியாவில் தேவையற்ற தயவுடன் எனக்கு வழங்கப்பட்டது: புகழ்பெற்ற 1962 பென்ஃபோல்ட்ஸ் பின் 60 ஏ (ஹாட்-பிரையன் 1986 உடன்). காளான்கள், தூபம், தோல்: பழைய சிவப்பு ஒயின் உள்ள உன்னதமான குறிப்புகள், அவை அனைத்தும் இங்கே இருந்தன. மிகவும் அசாதாரணமானது என்னவென்றால், நறுமணத்தின் அளவு மற்றும் செயல்பாடு, மற்றும் அரண்மனையின் உற்சாகம் மற்றும் வாழ்வாதாரம்: 50 வயதான மதுவில் முற்றிலும் சாத்தியமற்றது. அதன் வெளிப்பாடு ஹாட்-பிரையனை அதிசயமாகவும், அதனுடன் மிகச்சிறந்ததாகவும் தோன்றியது.

ஆஸ்திரேலியாவில் மே மாதத்தில் நான் ருசித்த 20 அல்லது 30 சிறந்த இளைய ஒயின்களில், ஹண்டர் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து வந்த ஒரு சிலரைப் போலவே யாரும் என்னைத் தொடர்ந்து வேட்டையாடவில்லை: மெக்வில்லியமின் 2005 லவ்டேல் செமில்லன், அனைத்து ஈரமான தூசி, தூள் கல் மற்றும் வோக்கோசு, ஒரு சரிகை தயாரிப்பாளர் ஒயின் 2006 ப்ரோக்கன்வுட் கல்லறை ஷிராஸ், சுவையான, சுத்திகரிக்கப்பட்ட மற்றும் பர்குண்டியன் அதன் வெளிப்பாடு மற்றும் உள் பளபளப்பு மற்றும் 2011 ஹர்காம் ஓல்ட் வைன்ஸ் ஷிராஸ், மயக்கும் தூய்மை மற்றும் கடினமான பழங்களின் புத்துணர்ச்சியுடன் கூடிய அதிக செறிவூட்டப்பட்ட ஒயின்.

ஹண்டர் வேலி ஒயின் தயாரிப்பாளர்களின் வானிலை பாதிப்புகள் பெரும்பாலும் அனைத்தையும் விட்டுவிட விரும்புகின்றன. தயவுசெய்து வேண்டாம்.

ஆண்ட்ரூ ஜெஃபோர்ட் எழுதியது